Инструмент для поделок из кости. Уроки прикладной некромантии или очистка кости для резьбы. Средства для отбеливания кости

Уход за изделиями из кости

Отбеливание изделий из кости

Кость широко используют для изготовления различных художественно-декоративных изделий и сувениров; из кости изготовляют клавиши музыкальных инструментов, биллиардные шары, шахматные фигуры п другие изделия.

Изделия из кости, пожелтевшие от времени или изготовленные из темной костной массы, отбеливают следующими способами.

1. Наиболее быстрым и надежным способом является беление перекисью водорода. Отбеливающее действие перекиси водорода основано на ее способности при разложении выделять кислород, который окисляет окрашенные вещества в бесцветные соединения. Перекись водорода быстро разлагается при нагревании и в щелочной среде.

Изделие из кости погружают в 3%-ный раствор перекиси водорода так, чтобы оно целиком было покрыто жидкостью, и ставят в теплое место (температура 30-35° С) на 20-24 ч. Отбеленное изделие промывают чистой водой и сушат на воздухе или вытирают мягкой тканью.

2. Изделия промывают 5%-ным раствором соды и покрывают свежеприготовленной кашицей из хлорной извести. Кашицу готовят из хлорной извести и воды, размешивая их в любом соотношении. Через 10-12 ч кашицу с изделия смывают водой и протирают поверхность сухой мягкой тканью.

3. К мыльному раствору приливают небольшое количество нашатырного спирта и промывают изделие. Промытое изделие погружают в 1%-ный раствор гидросульфита. Побелевшее изделие споласкивают теплой водой, добавив к ней немного уксуса.

4. К раствору 3%-ной перекиси водорода добавляют немного нашатырного спирта и погружают изделие в раствор на 10-12 ч; отбеленное изделие промывают чистой водой и вытирают сухой тряпкой.

Кроме того, изделия из кости можно мыть бензином, скипидаром, спиртом-денатуратом. Из средств, имеющихся в продаже, можно использовать кислородсодержащие отбеливатели - "Персоль", "Отбеливатели 1 и 2", "Триронг" и др. и хлорсодержащие - "Хлорокс".

"Персоль" представляет собой мелкокристаллический порошок белого цвета, химическое название его - перкарбонат натрия.

В водном растворе "Персоль" разлагается с выделением кислорода, который окисляет красящие вещества. Для отбеливания порошок (10-15 г) растворяют в горячей воде (1л) и погружают в раствор изделие на 20-30 мин. Отбеленное изделие промывают водой и вытирают насухо.

"Отбеливатели-1 и 2" в качестве основного компонента содержат гидросульфит натрия (85-90%), небольшое количество щелочных солей (10-5%) и поверхностно-активное вещество (до 5%). Гидросульфитный отбеливатель (2-3 г) растворяют в горячей воде (1 л) и погружают в раствор изделие из кости. Через 15-20 мин изделие вынимают, промывают чистой водой и сушат.

"Хлорокс" - отбеливающая жидкость, пахнет хлором, содержит 4-5%-ный раствор гипохлорита натрия в слабощелочной среде. Этой жидкостью можно протирать изделие и можно погружать в раствор, разбавив жидкость водой в соотношении 1: 1. После отбеливания изделие полируют мелом или венской известью; порошок насыпают на кусочек кожи, смоченной в спирте-денатурате, и растирают по поверхности до получения блеска, затем вытирают сухой мягкой тканью.

Кость обладает прекрасными декоративными свойствами и легко обрабатывается. Изделия из нее, выполненные народными мастерами, издавна славились. Из кости можно делать ажурные гребни, резные шкатулки, рукоятки для ножей и вилок и другие вещи.
В современном декоративно-прикладном искусстве используется поделочная кость нескольких видов: бивни мамонта, клыки и зубы моржа, зубы кашалота, простая кость животных: коровы, лошади, верблюда, моржа. Самое широкое применение в художественных промыслах имеет сейчас простая кость.

Кость легко пилится ножовкой по металлу, хорошо обрабатывается напильником. Сверлится она перовыми сверлами, а ажурная резьба делается борами с помощью гибкого вала бор-машины.
Полируют, кость на хлопчатобумажном круге с помощью мастики, которую готовят из зубного порошка, свиного жира и скипидара.

Из кости также делают различные украшения и поделки. Например, можно попробовать изготовить из нее перстень.
Для этого из трубчатой кости нужно вырезать кусочек шириной 10-15 мм. Затем круглым напильником расширить изнутри этот отрезок кости соответственно размеру пальца. Затем обрабатывают поверхность напильником, придавая ей нужную форму и округляя наружные детали.
Верхняя площадка перстня должна остаться плоской. На ней можно вырезать монограмму или какой-нибудь рисунок, сделать треугольным надфилем пропилы по окружности.
Кость можно окрашивать в разные цвета. Перед окрашиванием ее обезжиривают спиртом.

Изделия из кости можно тонировать, окрашивать поверхностно, а также применять глубинное окрашивание. Тонирование производится графитовым порошком или насыщенным раствором акварельных красок, в которое изделие помещают на 3-5 мин. После тонирования резное изделие отполировывают на чистом тряпичном круге. Тонировка подчеркивает глубину резьбы.
Поверхностное окрашивание производится анилиновыми или природными красителями. Природные красители - наиболее древний материал окрашивания кости.

Для окрашивания кость вначале обезжиривают, а затем опускают на некоторое время в крепкий настой красителя. При окрашивании луковой шелухой кость приобретает красно-коричневый оттенок, а чай дает желто-коричневый цвет. Кость, окрашенная чаем или луковой шелухой, почти не выгорает.

Для окрашивания кости чай или луковую шелуху (1 часть) нужно залить кипятком (3 части) и настоять около часа в закрытой посуде. В этом настое кость нужно прокипятить в течение 30-40 мин.
Изделия из кости можно окрашивать также анилиновыми красителями для шерстяных тканей. Они дают ровное красочное покрытие, на котором можно выгравировать белый рисунок. Но анилиновые красители легко выгорают на солнце.

Процесс глубинного окрашивания более сложен и требует тщательного обезжиривания кости.
Кость вываривают в эмалированной посуде в течение 5-7 ч в растворе кальцинированной соды (50 г на 2-3 л воды), затем промывают теплой водой и высушивают. Окрашивают кость в красящем растворе в течение 7-12 суток в стеклянной или эмалированной посуде.

Чтобы получить синий краситель, разводят 1 часть медного купороса в 6-9 частях воды и добавляют нашатырный спирт до получения нужного цвета.
В желтый цвет кость окрашивают раствором двухромовокислого калия в воде (в той же пропорции).
Для получения зеленого красителя смешивают 2 части синего и 1 часть желтого красителей.
В фиолетовый цвет кость окрашивают раствором хлористого кобальта.
Коричневый цвет получается при смешивании желтого (1 часть) и фиолетового (2 части) красителей.

Окрашивать можно самые разные костяные изделия: пряжки, пуговицы, кулоны, браслеты, гребни, заколки, вязальные крючки и шкатулки, рукоятки для ножей и миниатюрные скульптуры. И даже бильярдные шары! Так, чтобы окрасить шары в черный цвет, их нужно подержать несколько минут в горячем отваре синего сандала, а затем поместить в раствор уксуснокислой соли.

Изделия из слоновой кости можно также посеребрить. Для этого их погружают в слабый раствор азотнокислого серебра, а как только раствор приобретет темно-желтый цвет, изделия вынимают и опускают в чистую воду и выставляют на солнце. Когда через несколько часов кость совершенно почернеет, ее натирают кусочком кожи. После этого отполированное изделие приобретает красивый блестящий серебряный оттенок.
Обработка кости
Серая протрава для рога

Для окраски рога в серый цвет проварить его сначала в течение 15-30 минут в насыщенном растворе свинцового сахара, затем промыть его в чистой воде и положить на 20-25 минут в нагретый до 60°С раствор азотнокислой, закиси ртути. Этот способ непригоден для гребней, так как зубья страдают от варки.

Красная протрава для рога

Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый рог варят 30 минут в растворе, состоящем из 20 г сафлора и 10 г соды в 0,5 л воды, и после этого кладут на полчаса в слабый раствор виннокаменной кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять кладут в сафлоровый раствор и потом опять в раствор виннокаменной кислоты и так продолжают до образования желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого до темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванна всегда должна быть последней.

Черные протравы для рога

Как известно, роговые изделия, как-то гребни, пуговицы, запонки и т.п., часто окрашиваются в черный цвет для подделки их под более дорогие сорта.

Для этого существует несколько способов:

А) Изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится на холоде: 8 частей ртути растворяются в 8 частях концентрированной азотной кислоты и 32 частях мягкой воды. В этой протраве изделия оставляют на всю ночь, после чего их вынимают и промывают водой до тех пор, пока промывная вода не будет более обладать кислой реакцией. От такой обработки гребни окрашиваются в красный цвет, а в случае употребления более концентрированного раствора ртути - в коричневый. После этого гребни переносятся в слабый раствор серной печени (1 г на 1 л воды) на 1-2 часа. Окрасившиеся теперь в черный цвет гребни промываются сначала чистой водой, затем подкисленной уксусом и, наконец, чистой водой. После этого их высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия, не уступающие, по мнению знатоков, изделиям из рога буйвола. Полировка окрашенных предметов должна производиться осторожно, так как протрава не проникает в рог достаточно глубоко.

Б) Роговые изделия кладут на ночь в холодный водный раствор азотнокислой окиси свинца (в отношении 1:4), после чего их помещают на полчаса в 3%-ный раствор соляной кислоты и, наконец, промывают водой. Если окраска получится неравномерной, то операцию повторяют еще раз. Эта прекрасная протрава значительно поднимает ценность роговых изделий.

Черепаховые протравы для рога

Если хотят придать роговым изделиям черепаховую окраску, то применяют следующий способ. Роговые изделия обрабатываются сначала разбавленной азотной кислотой (1 часть на 3 части воды) при температуре 30-35°С и затем протравляются смесью из 2 частей соды, 1 части свежеобожженной извести и 1 части свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15 минут, чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с рога протраву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну, состоящую из 4 частей отвара красного дерева (в 10° по Боме) и 1 части раствора едкого натрия (в 20° по Боме). Затем рог вынимают из ванны, тщательно промывают водой и полируют по прошествии 12-16 часов. Красильный отвар готовится вывариванием 0,5 кг фернамбукового дерева в 4-6 литрах воды. Если добавить к протраве оловянные соли, то получится ярко-красный оттенок.

Беление слоновой кости

Чтобы вернуть пожелтевшей слоновой кости первоначальную белизну, практикуют один из следующих способов. Слоновая кость покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце. Другой способ: слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления, кость подвергают действию лучей синей кварцевой электрической лампы. При том и другом способе кость становится совершенно белой.

Серебряная полировка слоновой кости

Изделиям из слоновой кости можно придать очень эффектную блестящую серебряную полировку. Вот очень простой способ: по окончании отделки изделие из слоновой кости погружается в слабый раствор азотнокислого серебра и, как только оно окрасится в темно-желтый цвет, его погружают в чистую воду и выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость полностью чернеет; тогда ее тщательно натирают сыромятной кожей, после чего кость приобретает красивую блестящую серебряную полировку.

Окрашивание бильярдных шаров

Чтобы окрасить бильярдные шары в красный цвет, их следует погрузить в уксус, в котором предварительно размачивается кошениль, и прокипятить в этом уксусе в течение нескольких минут. Затем, для придания цвету более густого оттенка, шары переносятся на 10-15 секунд в очень слабый раствор поташа.

Продержав бильярдные шары 6-8 часов в уксусе или растворе квасцов, их легко затем окрасить в отличный желтый цвет, для чего достаточно опустить на некоторое время в квасцовый отвар шафрана. Окрашивание в зеленый цвет достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1часть нашатыря на 3 части медянки. Если затем перенести эти шары в горячий щелок из поташа, то они окрасятся в голубой цвет. Наконец, чтобы окрасить бильярдные шары в черный цвет, их следует подержать несколько минут в горячем отваре кампешевого дерева (синего сандала), а затем перенести в раствор уксуснокислой соли.

Анилиновые протравы для кости

Травление кости анилиновыми красками проще, чем другими способами, так как оно проводится в холодной ванне, чем устраняется возможность растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы кладут в таз и наливают столько воды, чтобы они были полностью покрыты ею. Затем к жидкости добавляют 2 чайные ложки уксуса и около 1 г краски, причем все равно, растворима ли последняя в спирту или воде. Для нужных оттенков выбирают подходящие анилиновые краски или составляют их из нескольких. Костяные предметы оставляют в жидкости на 4-8 часов и вынимают тотчас же по достижении желаемой густоты тона. Затем их обмывают водой, высушивают и полируют венской известью с мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.

Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая им шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую часть шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех или четырех сторон.

Данный мастер-класс содержит то, как обрабатывать кость для резьбы и содержит очень много букв . Постараюсь довольно подробно изложить, дабы не возникало вопросов. В данном мануале содержатся только те моменты, через которые я сам проходил, некоторое количество фото, так же он не содержит технические процессы создания готового изделия и ГМО. Хм, о чём это я... Ах да - начнём, пожалуй...
З.Ы.: прошу прощения за то, что самое начало не выложил, данные фото такого качества, что хочется плакать. Планшет не может нормально фотографировать, да и на тот момент я как-то не думал, что буду делать мастер-классы.

1) Итак, мы выбираем поначалу кость.
Меры предосторожности: рассчитываем бюджет.
Кость, сразу скажу, должна быть говяжья, цевка. Не рубленная, ни в коем случае - очень и очень много трещин. Просим продавца или мясника вам при привозе одну цевку (или несколько) оставить и не рубить, почистить до суставов, или с мясом берите, дома кусочки сами уберёте. Стадия 1 пройдена, вы получили довольно внушительную и тяжёлую кость, теперь начинаешь понимать наших предков, которые пользовались ими как дубинами.

2) Варка кости.
Меры предосторожности: кость, даже после вытаскивания и охлаждения, всё ещё горячая внутри и нагревает стенки. Можно получить ожог.
Процесс долгий и нудный, я лично ставил будильник и садился смотреть фильмы, попеременно вязав кому-то фенечку на заказ. Варится кость часов 12, не меньше, но пока мы не закинули её в кастрюлю, уточню моменты некоторые. Во-первых срезаем ножовкой у заготовки чуть ниже сочленений на пару сантиметров с обоих концов. Кость там губчатая и нам не подходит никак, хотя у меня была идея использовать её в дереве как листья, но опять же сложность обработки в химии. Далее, хочу предупредить - лучше делать это на воздухе, более чем уверен, что вы не работали в морге, а, следовательно, данный запах будет как минимум вам неприятен. После спила ложим заготовку в кастрюлю и заливаем водой, затем ставим и доводим до кипения, варим час-полтора. Причём воду вместе с костями греем вместе, иначе структура нарушится и она может лопнуть. Через данный промежуток времени сливаем, подчищаем кость, выдуваем костный мозг (очень питательный, кстати), ставим дальше, немного подчистив от губчатого мозга. Через час повторяем процедуру. Через 4 раза каждые 2 часа меняем воду. После получаем классную почти белую заготовку. Счищаем остатки губчатого вещества чем-нибудь твёрдым.

3) Чистка. С данного этапа начинаем пользоваться уже защитными мерами. Повязки, респираторы и противогазы с соответствующими фильтрами. На данном этапе нам понадобится:
а) Ёмкость для заготовок
б) Аммиак, перекись водорода (делал 10% из гидроперита)
в) Респиратор, противогаз
г) Не очень прямые руки (на данном этапе можно и проливать химию, если на улице работаете)
ВНИМАНИЕ: РАБОТАЕМ С АММИАКОМ, ЭТО ВЫСОКОТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ. РАБОТА ТОЛЬКО НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!
Меры предосторожности: встаём только со стороны, с которой дует ветер. Дыхание задерживаем, когда наклоняемся близко без защиты. Кость опускаем аккуратно, никаких "плюх" и "плюм" в ёмкость.
Разводим наш мистический раствор в пропорции 1к1, т.е. раствор аммиака 50 мл и 50 мл 10% раствора перекиси. Чем сильнее раствор перекиси, тем быстрее кость отбеливается и обеззараживается. Я свою ставил на 9 часов. Положили кость, закрыли крышку и можем погулять.
Когда уже чуем, что нагулялись и душа просит хлеба и зрелищ, а будильник разрывается от сигнала, возвращаемся на наше место очистки, экипируемся и вытаскиваем заготовку. Я лично вытаскивал железными велосипедными спицами, очень удобно, дешево и сердито. В зависимости от температуры в ёмкости может накопиться испарение аммиака, поэтому, если вы без защиты, задержите дыхание. Немного польём кость водой, затем ещё раз, потрём (не нюхаем! ), вешаем, дабы наша благородная жидкость испарилась. Это займёт сутки-двое. Я вешал её за балкон, то ещё зрелище.

Примечание: некоторые обрабатывают в бензине высокоочищенном. Лично не пробовал, но должно помочь тоже. Не забываем, что пары бензина взрывоопасны.

4) Резка. Финальная стадия получения нашей заготовки. Один из самых противных, интересных и в то же время опасных моментов.
Меры предосторожности: отныне работаем только с защитой дыхательных путей. Костная пыль плохо разлагается в воде и очень колкая. Не годится в качестве БАД, но годится в качестве минерального удобрения.
У нас много вариантов разрезать кусок кости, самые эффективные: ножовка, хирургическая пила, мини-дрель, пила-нить. Самые менее пахучие: ножовка, хирургическая пила, лобзик.
Далее работу очень советую проводить на свежем воздухе, или же в гараже. Почему? Представьте, что вы находитесь в кабинете стоматолога на приёме. Запах аналогичен, только без других нюансов, кость-то очищена.
Работа с пилкой, лобзиком: заматываем кость в тряпки и в тиски, пилим вдоль. Распилив, переводим дух и радуемся. Здесь можно задерживать дыхание, чтобы не нюхать побочный продукт нашей работы.
Для заметки: пила по дереву и подобные не подойдут, чем уже лезвие, тем меньше спил и больше кости нам остаётся.
К сожалению силы человеческих рук не достаточно, дабы держать и пилить одновременно кость, именно поэтому понадобятся тиски. Запах от жжёной кости не особо сильный и вполне можно его перетерпеть.
Работа с мини-дрелью, дрелью: тут процесс немного хитрее. Для начала нам нужно приобрести тонкие диски с алмазным напылением. Керамика не подойдёт - слишком велик шанс познакомить нашу тушку с ней в более плотном контакте, ежели нам этого хотелось бы. Советую в интернете почитать про данные диски, чтобы подобрать лучший вариант.
Слишком широкие не берём - спил "съедает" большую часть кости, которую мы могли бы пустить в дело.
Ставим диск, закручиваем, кость либо прижимаем к столу, стулу, либо закрепляем её в тиски, предварительно по бокам подложив что-то мягкое. Включаем 4 или 5 скорость и начинаем пилить. Я лично из своей руки сделал станок, прижав руку и держа мини-дрель очень крепко, затем просто вёл кость по диагонали и пилил её. Начинать необходимо с края и постепенно ведя, при этом очень крепко фиксируем аппарат наш, иначе соскользнёт и застрянет. Из-за быстро вращающегося вала летит очень много пыли и идёт очень сильный запах жжёной кости, одежда будет им буквально пропитана, благо он выветривается за сутки на воздухе. Поэтому одевайте то, что не жалко.
И защищаем руки полотенцем или перчатками, дыхательные пути повязкой или чем-то ещё, а глаза очками. У меня диск не ломался, но бывали случаи. По завершению работ аппарат выключить, вычистить, желательно изнутри тоже.

После получаса веселья мы получаем тонко нарезанные ломтики кости, которые можно дочистить и положить куда-либо, используя по усмотрению (в случае, если кость пованивает аммиаком, то можно её положить на улицу). Отрезать от них довольно легко любым лобзиком, не обязательно ювелирным. Для удобства советую приобрести "ласточкин хвост".

Обратите внимание на спил - хоть немного и косой, но довольно гладкий, по ощущениям скажу даже очень приятный на ощупь. Само изделие при промывке ОЧЕНЬ скользкое, в некоторых случаях мыло просто шершавый камушек по сравнению с ней.

На этом мастер-класс по обработке кости окончен, надеюсь кому-то он окажется полезным и интересным. В случае чего - задавайте вопросы, отвечу и подскажу .

Вконтакте

Стоит подворотенка - дорог рыбий зуб
Мудрёны вырезы вырезано.
А и только в вырезу - мурашу пройти.

Народная загадка

Зарождение ремесла

Археологические находки дают возможность утверждать, что человек начал обрабатывать и использовать кости животных в хозяйственно-бытовых, а затем и в декоративных целях, ещё в глубокой древности.

Некоторые находки на территории современной России, датируются VI веком до н.э. Конечно, технологии тогда ещё были не развиты и изделия далеки от той тончайшей кружевной резьбы, которая так восхищает нас сейчас.

В те древние времена кость во многом заменяла людям нехватку железа, из неё изготавливались многие орудия труда, например иглы и шила.

Постепенно, железо прочно вошло в обиход, но это не заменило, а скорее даже укрепило и разнообразило косторезное ремесло. С появлением металлических орудий труда появилось больше возможностей обрабатывать кость, изделия стали более разнообразны.

Изделия

Художественно обработанная кость применяется как декоративная отделка, также из неё изготавливают предметы целиком. Искусство резьбы по кости приравнивается к ювелирному.

• шкатулки
• ювелирные украшения
• декоративные украшения
• составляющие элементы предметов бытового назначения

и многое другое.

Резная кость обладает большим количеством достоинств. Она прочна, долговечна, устойчива к воздействию окружающей среды. Одно из самых главных достоинств, это то, что обработанная кость очень красива.

Приятный бежеватый оттенок смотрится всегда нарядно и светло. Изделия светятся изнутри, особенно это проявляется в ажурных резных изделиях.

Настольные приборы, шкатулки, рукояти ножей, декор на оружии - кость излюбленный материал, когда речь идёт о дорогих высокохудожественных изделиях.

О материале

«Резная кость» - понятие общее. На самом деле, мастера используют в работе разные виды кости, включая рога, а так же бивни слона, мамонта, клыки моржа. Используют и кости крупного рогатого скота - цевки.

Кости различаются цветовыми оттенками, блеском, текстурой. Мамонтовая кость имеет теплый желтоватый тон и текстуру в виде миниатюрной сеточки. Моржовая кость светлее и холоднее по цвету, в отличие от бивня мамонта, имеет ячеистую внутреннюю часть, что несколько сужает возможность создания художественных изделий.

Перед началом резьбы, кость подвергают обезжириванию, а затем, применяя резцы, вырезают различные изделия. Рога обезжиривать не нужно.

Резьба по кости в наше время

Косторезный промысел продолжает развиваться. Это связано с неугасающим спросом на такие изделия. Резная кость очень красива и декоративна, но достаточно дорога.

Продолжают работать предприятия на Русском Севере и в Нижегородской области. Не так давно восстановили промысел в Хотьково.

Изделия мастеров-косторезов прошлого и современных, хранятся в крупных музеях нашей страны, известны за границей.

Фотогалерея

В этих местах научились использовать кости местных животных или пользуются привозным сырьём.

Холмогорский косторезный промысел является самым старинным. Остальные возникли уже в советские времена.

Разновидности резьбы по кости

Техник резьбы достаточно много:

• скульптурная
• наборная
• ажурная резьба
• токарная обработка
• инкрустирование
• выжигание

Всё это выполняется вручную с помощью специальных инструментов, которые претерпели достаточно сильные эволюционные перемены. Например, сейчас повсеместно используется бормашина с различными удобными насадками в то время, как ещё полтора века назад о такой автоматизации даже не помышляли.

енным, а для некоторых местностей и единственным, материалом для изготовления разнообразных произведений искусства, ювелирных и хозяйственных изделий является кость — клыки моржа, бивни слона и мамонта, зуб кашалота и нарвала, цевка (кость домашних животных). Кроме того, для изготовления различных поделок применяют кости крупных морских и домашних животных, рога оленей, антилоп, рог носорога. Близки к этим материалам панцири черепах.

Кость (бивни, клыки, цевка) является сложным органо-минеральным образованием. Неорганическая часть (55—70%) состоит в основном из солей кальция (фосфаты, карбонаты, фториды); органическая (45-30%) — оссеин. Эти вещества образуют сложную структуру, пронизанную капиллярами и порами, обладающую анизотропией (причина коробления пластин).

10.1.1. СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ ОТ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Изделия из кости хорошей и удовлетворительной сохранности (т.е. когда материал не деструктирован, кость сохранила свой химический состав, нет видимых поражений грибами, пятен жира или оксидов металла) и костяные предметы плохой сохранности требуют разного подхода к очистке, консервации и реставрации.

Первая группа изделий требует обычно только очистки и укрепления (монтаж, склеивание), их дальнейшая реставрация зависит от последующего назначения изделия — экспонирование, сохранение в фонде, использование для дальнейшего изучения. Экспонаты из кости, имеющие разрушения, очаги деструкции материала, загрязнения и пятна различного происхождения требуют тщательной очистки и последующего укрепления, удаления пятен, общей очистки, восполнения утрат, тонирования и т. д.

Этические и эстетические пределы вмешательства реставратора в облик и материальную основу экспоната из кости определяются не только устоявшимися взглядами на облик предмета и опасениями за его дальнейшую судьбу, но и объективными показателями: например, наличие пятен грибных поражений может привести к их развитию при изменении влажностного режима хранения. Жировые, восковые, смоляные загрязнения способны при повышении температуры диффундировать в глубину и по периметру. Особенно опасны оксидно-солевые загрязнения (медь, железо). Во влажном, насыщенном оксидами серы и азота воздухе образуются легкорастворимые в воде соли, которые могут взаимодействовать с неорганической составляющей кости — кальцием, выводя его из костной ткани.

Кость окрашена в светлые тона и является довольно пористым материалом, поэтому поверхностные загрязнения на ней хорошо видны и достаточно прочно удерживаются. На художественных изделиях из кости встречаются чернильные пятна, капли и потеки красок и пищевых продуктов, клей, воски, мушиные следы и т. д. Эти загрязнения со временем претерпевают сложные процессы старения, цементируют пылевые частицы и закрепляют их на поверхности и в порах кости.

Все виды загрязнений активно взаимодействуют с материалом кости, постепенно разрушая его. Пыль состоит из мелкодисперсных частиц различных минеральных соединений (известковые, силикатные, глина, зола, уголь, сажа) органических веществ (смолистые вещества, целлюлоза). Обладая развитой поверхностью, пыль адсорбирует из воздуха воду, оксиды серы и азота. Поэтому наличие пыли на поверхности приводит к изменению физико-химического состояния кости.

Предметы из кости, находившиеся в длительном пользовании, кроме пыли могут быть загрязнены клеями, пластилином, жирами, потом и другими органическими веществами. Составляющие пота и продукты его разложения содержат мочевину, фосфаты, сульфаты, молочную кислоту, при разложении образуют аммиак. Эти вещества могут взаимодействовать как с минеральной, так и с органической частью кости, приводя к разрушению структуры костного материала.

Жиры и смазочные материалы под действием паров воды и кислорода воздуха гидролизуются. Образующиеся свободные жирные кислоты окисляются, при их дальнейшем взаимодействии с костным материалом появляются окрашенные продукты. Жиры и смазочные материалы легко проникают в кость на значительную глубину. Их разложение в глубине приводит к возникновению пятен более прозрачной кости и несмываемых интенсивно окрашенных желтых пятен.

Особое место в ряду загрязнений занимают биоразрушители. Вместе с пылевыми загрязнениями на кость попадают споры бактерий и грибов. Некоторые бактерии вызывают гниение белковой составляющей кости, продуктами жизнедеятельности плесневых грибов являются окрашивающие вещества и органические кислоты. Наличие загрязнений, сорбирующих воду из воздуха, способствует развитию биоразрушителей.

Предупредить разрушение материала экспонатов из кости и их преждевременную гибель можно только тщательным удалением загрязнений как с поверхности, так и, при необходимости, из глубины кости.

Поверхность кости под действием кислорода воздуха и света окисляется. Продукты этого окисления имеют слабую желтовато-коричневую окраску, которую обычно определяют как «патину времени». При очистке от загрязнений необходимо сохранить это свидетельство воздействия времени на поверхность кости. Удаление патины с изделий недопустимо. Поэтому вопрос о степени очистки изделий из кости от поверхностных загрязнений должны решать совместно реставратор и искусствовед.

Вначале очистку изделий из кости проводят «посуху» — щетинной кистью. Если нет специфических загрязнений, а пылевые частицы не закрепились в поровой системе кости, то значительная часть загрязнений при этом удаляется.

На следующем этапе для удаления загрязнений применяют воду спирт, водные и спирто-водные растворы различных моющих средств" При этом следует учитывать, что анизотропия кости требует осторожного использования водных растворов для ее очистки. Коробление кости при поглощении воды не всегда поддается исправлению. В качестве моющих средств обычно используют бытовые препараты «Прогресс», «Новость» , «Астра», «Лотос», «Эра», ОП-7, ОП-10, которые имеют нейтральную или слабощелочную реакцию.

В реставрационной практике при очистке изделий из кости от поверхностных загрязнений широкое применение получили неионогенные моющие средства — полиоксиэтиленовые эфиры жирных спиртов (синтанол ДС-10, тергитол, вольпо и др.), полиоксиэтиленовые эфиры алкилфенолов (ОП-7, ОП-10); оксиды органических аминов (оксид алкилдиметиламина), хорошо растворимые как в воде, так и в ряде органических растворителей (спирты, эфиры, кетоны); катионоактивные моющие средства — высокомолекулярные органические амины (катамин АБ), проявляющие биологическую активность и поэтому выполняющие также функцию антисептиков. Эти моющие средства применяются в виде 0,5-2,0%-х водных или водно-спиртовых растворов. Синтанол ДС-10, оксид алкилдиметиламина и некоторые другие индивидуальные моющие средства можно применять для мытья кости в виде растворов в эфирах (этилацетат, диэтиловый эфир) и спиртах (этиловый спирт, изопропиловый спирт). Безводные моющие составы предпочтительнее при работе с частично разрушенной костью.

Сильно загрязненные поверхности (наличие жировых, белковых загрязнений) очищают составами с ферментными добавками. Ниже приведен один из таких составов, работающий при 20—40 °С, %:

Синтаноп ДС-10 — 2,0

Фермент липаза — 0,5

Фермент протеаза — 1,0

Дистиллированная вода — 96,5

В ряде случаев жировые пятна, капли и следы масляной краски с кости можно удалить с помощью органических растворителей — бензина, этилового спирта, эфиров, перхлорэтилена. Очистку проводят погружением изделия в растворитель, обработкой кистью, наложением тампона, смоченного растворителем, или пасты из мела с растворителем. Не следует пользоваться для очистки кости составами, в которые входят вещества, модифицирующие поверхность, например, составом ВЭПОС,%:

Олеиновая кислота — 2,6

Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-94 — 1,6

Бензин — 48,4

Эмульгатор ОП-7 (или моющее средство «Прогресс») — 0,5-2,0

Вода — До 100

Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-94 и олеиновая кислота сорбируются на поверхности кости и препятствуют ее дальнейшей обработке водными составами, затрудняют тонирование и склеивание.

Хорошие результаты дают полимерные пленкообразующие композиции, которыми можно обрабатывать как всю поверхность экспоната, так и его отдельные участки, благодаря тому, что очищающий состав может иметь достаточно высокую вязкость и не растекается по поверхности. В качестве пленкообразующих могут быть использованы как водорастворимые полимеры — ПВС, Na-КМЦ, так и спирторастворимые — полиамиды, ПВБ, а также дисперсии (латексы) полимеров — ПВАД, дисперсии синтетических каучуков и т.д. Для снижения адгезии в состав пленкообразующих композиций вводят многоосновные спирты — глицерин, полиэтиленгликоль (низкой молекулярной массы). Ниже приведены составы некоторых композиций, ч. (масс.) :

ПВС — 15-20

Глицерин — 3-5

Синтанол ДС-10 (ДС-20, ОП-7, ОП-10, оксид алкилдиметиламина) — 0,2-0,5

Глицерин — 3-5

Синтанол ДС-10 (ДС-20, ОП-7, ОП-10, оксид алкилдиметиламина) — 0,2-0,5 Вода — 5-7

Полиамид спирторастворимый — 10

Глицерин — 1

Синтанол ДС-10 (ДС-20) — 0,05-0,1

Этиловый спирт* (изопропиловый спирт) — 100—150

* В некоторых случаях полиамиды растворяются в 75-80%-х растворах спирта.

Пленкообразующие растворы могут содержать ферментные добавки (липазу, протеазу), которые повышают эффективность очистки поверхности кости от специфических загрязнений.

Достаточно старые изделия из кости, очищенные от поверхностных загрязнений, имеют слабую желтовато-коричневую окраску, которая может быть следствием естественного старения (патина времени) или специально выполненного тонирования. Как правило, такую окраску не удаляют, а отдельные участки светлой поверхности (места удаления специфических загрязнений) тонируют природными или синтетическими красителями.

10.1.2. СРЕДСТВА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ КОСТИ

Отбеливающие составы подбирают в зависимости от природы веществ образующих пятна на поверхности кости.

Часто приходится иметь дело с загрязнениями чернилами. Различные чернила и жидкие красящие составы глубоко проникают в пористую структуру кости и обработка моющими составами лишь ослабляет интенсивность пятна на поверхности. Для удаления пятен чернил применяют этиловый спирт-ректификат (96%-й), смесь этилового спирта с 5%-м раствором уксусной кислоты (1:1), 5 %-й водный раствор аммиака.

Довольно широко используют для удаления цветных пятен на кости окислители — пероксид водорода 3—5 и 10%-й концентрации, хлорамин Б, хлорную известь. Растворы этих препаратов (или кашицу с водой) наносят на окрашенный участок кости на несколько часов, затем удаляют тампоном, промывают водой, осушают спиртом и протирают насухо. Хлорамин Б и хлорную известь следует применять с предельной осторожностью, поскольку выделяющийся в процессе хлор-ион взаимодействует с кальцием кости, переводя его в хорошо растворимый хлорид кальция.

Для удаления многих цветных пятен применяют увлажненный пероксид бария ВаО 2 , который так же, как и пероксид водорода, является окислителем, но в отличие от пероксида водорода создает на поверхности кости слабощелочную среду.

В качестве отбеливающих средств используют перборат натрия, перкарбонат натрия, перфосфат натрия. Перборат натрия является энергичным отбеливающим средством, содержащим 10,4% активного кислорода. Такое же количество активного кислорода содержит перкарбонат натрия (выпускается под торговым названием «Персоль»). Необходимо учитывать, что перкарбонат натрия образует щелочные растворы. Перфосфат натрия является очень мягким окислителем и позволяет легко контролировать степень отбеливания кости.

Из специфических загрязнений на кости встречаются карбонат кальция (археологические предметы), оксиды и соли железа и меди. Соли других металлов (например, серебра) встречаются достаточно редко, и их удаление следует проводить по методикам очистки соответствующих металлов с учетом особенностей кости как органо-минерального образования.

Для удаления карбоната кальция 1—2 %-м раствором соляной кислоты обрабатывают небольшие участки карбонатного налета с последующей промывкой водой и спиртом. Эту обработку необходимо проводить быстро, так как соляная кислота достаточно энергично взаимодействует с минеральной составляющей кости. Более безопасна обработка 2—5%-й уксусной или муравьиной кислотой или их смесями, которые значительно меньше, чем соляная кислота, разрушают кость.

Слабые следы ржавчины удаляют 2%-м водным раствором щавелевой кислоты, смесями уксусной и муравьиной кислот (2—5 %-е растворы), винной и лимонной кислотами. Эффективным средством удаления ржавчины являются консистентные пленкообразующие композиции ПВАД. спиртовых растворов ПВБ и полиамидов с добавлением реагентов для растворения оксидов и гидроксидов железа, позволяющие обрабатывать только загрязненный участок кости. С этой целью для получения таких композиций в составы для очистки кости от общих загрязнений вводят 1—5% ПМАК, лимонной кислоты или трилона Б. Композиции действуют несколько слабее соответствующих водных растворов, поскольку их действие ограничено временем испарения «воды и образования пленки. По высыхании и упрочнении пленка снимается вместе с загрязнениями.

Загрязнения медью возникают от медных (латунных) гвоздей, петель, декоративной фольги. Оксиды меди можно удалить 5 %-м водным раствором аммиака, водными растворами трилона Б, глицерина. Можно проводить обработку 10— 15%-м раствором гексаметафосфата натрия, который относится к мягким растворителям продуктов коррозии меди, латуни, бронзы. Особое место занимает специфический способ удаления продуктов коррозии меди — обработка загрязненной поверхности водной суспензией катионита аммония (Дауэкс-5Х8, КУ-2Х8 и др.). вязкими составами на основе ПВС, глицерина (3—5 %) и этилендиамина (3—5 %).

10.1.3. ОСУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА В РЕСТАВРАЦИИ КОСТИ

Кость целесообразно обрабатывать в безводных растворах. Водные растворы вызывают коробление изделий из кости, растрескивание и расщепление их при высушивании. Поэтому водная обработка кости должна быть минимальной, а остаточную воду из кости следует удалять с помощью растворителей. Для этого кость полностью погружают в сосуд, заполненный 96%-м этиловым спиртом, и через 15—40 мин (время выдержки зависит от конфигурации и толщины изделия) раствор заменяют на чистый обезвоженный спирт. Обычно проводят 3—4 смены спирта, после чего изделие осушают фильтровальной бумагой и далее сушат на открытом воздухе (можно под небольшим грузом) до полного испарения спирта. Для ускорения сушки можно замещать спирт в кости на более летучий растворитель — диэтиловый эфир или ацетон.

При всех операциях с органическими растворителями следует обеспечить сохранность гравировки на кости. Обычно гравировка затирается цветными красками, чаще всего на восковой основе. Поэтому перед обработкой растворителями изделий с цветной гравировкой необходимо убедиться, что спирт, эфир, ацетон не нанесут вреда красочному орнаменту.

При наличии лаковых покрытий на кости общую обработку органическими растворителями следует исключить.

10.1.4. АДГЕЗИВЫ ДЛЯ КОСТИ

Выбор клеев при реставрации изделий из кости определяется сохранностью самого материала, необходимостью доделок и монтажа сложных плоскостных орнаментов или объемных скульптур.

Хотя эпоксидные смолы дают прочный клеевой шов, но входящий иногда в состав клея пластификатор (дибутилфталат) со временем диффундирует из шва, образуя в прилегающих к нему участках зоны измененной по цвету и прозрачности кости. Кроме того, нерастворимость эпоксидных клеев после отверждения исключает возможность повторной реставрации.

Дня музейных экспонатов из кости наряду с традиционными клеями — рыбьим, осетровым, столярным — применяют водные клеи на основе ПВС и ПВАД, спиртовые растворы ПВБ, растворы акриловых полимеров (БМК-5, ПБМА) в этилацетате, ацетоне, метилэтилкетоне.

Реставрируемые изделия из кости часто имеют различные утраты. Восполнение повторяющихся деталей не вызывает затруднений, так как можно снять форму с элемента, аналогичного утраченному и приготовить слепок. Доделки и восполнения утрат на объемных скульптурах из кости могут быть выполнены только при достаточно высоком профессиональном уровне художника-реставратора.

Наилучшей полимерной основой для поделочных масс являются полиэфиры метакриловой кислоты. Эпоксидные, карбинопьные, полиэфирные смолы, полистирол, ПВАД признаны для этой цели малопригодны.

Хорошие результаты могут быть получены при использовании промышленно выпускаемого материала норакрил-65, в состав которого входит порошок ПММА, затворяемый в мономере (метилметакрилат или метилметакрилат с метакриловой кислотой с добавкой стабилизатора). Изменяя количество добавляемого к порошку мономера, можно варьировать время отверждения от 5—7 до 40—50 мин.

При восполнении утрат сложного повторяющегося рельефа с сохранившегося участка снимают форму с помощью силиконовых резин -виксинта, сиэласта и др., которые образуют практически безусадочную форму, не прилипают к кости (обладают нулевой адгезией) и с высокой точностью воспроизводят рельеф. При воспроизведении детали в доделочной массе, а для художественной резьбы по кости характерны тонкий рельеф и часто гравировка по поверхности, необходимо последовательно наносить на форму сначала тонкий слой жидкой массы для заполнения рельефа, а затем следующие слои. Доделочные массы на основе норакрила или карбопласта составляют из цинковых белил (5—10%), костяной муки (6-15%) и полимера (75-80%).

Кость, особенно археологическая, может иметь различные оттенки, поэтому доделочные массы тонируют добавлением 1—2% микроталька. Готовые детали окрашивают раствором перманганата калия или цветными лаками.

Высокоэффективными доделочными массами являются полимерные композиции на основе акрилатов БМК-5, 40БМ, 80БМ в сочетании с кремнийорганическими олигомерами (К-9, К-42, К-47, К-101) и костяной мукой. Для получения доделочных масс используют 10%-е растворы акриловых сополимеров с 10—15 %-ми растворами кремнийорганических олигомеров, к которым непосредственно перед применением добавляют 1/5 объема 10%- гораствора полиметилсилазана МСН-7. В готовую смесь вводят костяную муку и, при необходимости, пигменты. Полученной массой заполняют форму и оставляют в ней до полного отверждения (6-8 ч). Прочностные характеристики полученной отливки позволяют подвергать ее механической обработке.

10.1.5. ТОНИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ ДЛЯ КОСТИ

Восполняемые фрагменты из новой кости, места удаления загрязнений и отбеливания отличаются по цвету от основного массива кости, поэтому новоделы и места расчисток необходимо тонировать.

Тона старой потемневшей кости хорошо воспроизводятся при обработке новой или отбеленной кости растительными красителями. Перед окрашиванием подготовленную кость протравливают в 1 %-м растворе соли металла (алюмокалиевые квасцы, сульфат железа, дихромат калия и т.д.). После протравливания окрашиваемый участок кости обрабатывают водным или спиртовым настоем красителя.

Использование различных протрав позволяет получать широкую гамму оттенков одного цвета. Так, светлые оттенки коричневого цвета при обработке кости дают водные настои коры дуба, крушины, ольховых шишек, багульника; желтый цвет - зверобоя, шафрана, корня барбариса; красный цвет — корня марены или калгана, побегов малины; светло-зеленые оттенки — хвоща, пижмы, зверобоя (с протравливанием медным купоросом).

Растительные красители создают на кости окраску («тон»), близкую к цвету старой кости, однако протравливание и обработку в настоях красителей следует проводить при температурах 60—80°С, что невозможно при фрагментарном тонировании.

Синтетические красители дают более резкие тона, поэтому реставратор должен на пробах подобрать необходимую концентрацию красителя или смеси красителей. Поскольку кость имеет белковую основу, для ее окрашивания применяют прямые и кислотные красители, используемые для окрашивания шерсти, меха, кожи.

Для окрашивания кости рекомендуют следующие прямые красители: гелион зеленый, прямой ярко-зеленый, прямой коричневый светопрочный 2КХ, прямой черный 3, прямой розовый С светопрочный, прямой синий светопрочный. Прямые красители относятся к классу азокрасителей и являются натриевыми солями сульфокислот или карбоновых кислот. Окрашивают кость (шерсть, желатину) из нейтральных или слабощелочных ванн в присутствии электролитов (хлорид или сульфат натрия).

Цветовая гамма прямых красителей очень широка и охватывает все цвета от желтого до черного. Простота рецептуры и безопасность красящих составов для материала кости делает прямые красители наиболее удобными при реставрации и воссоздании изделий из кости. Для окрашивания кости прямыми красителями используют раствор следующего состава, г:

Краситель прямой — 0,05-0,2

Хлорид натрия (поваренная соль) — 2,5

Вода — До 100 мл

Введение в красящий состав электролита способствует получению более интенсивного, ровного и глубокого прокрашивания кости. Окрашивание проводят в стеклянной или фарфоровой посуде при 60-80 °С Продолжительность процесса можно изменять от 5 до 30 мин в зависимости от желаемой глубины цвета. После окрашивания изделие промывают водой, обезвоживают спиртом и высушивают под прессом.

Из кислотных красителей для окрашивания кости применяют: кислотный зеленый 4Ж, кислотный синий К, кислотный черный С, кислотный бордо, кислотный коричневый К. Рецептура и технология крашения в этом случае такая же, как и при использовании прямых красителей, но вместо хлорида натрия в раствор вводят уксусную кислоту. Рекомендуется раствор следующего состава:

Краситель кислотный — 0,05-0,2 г

Уксусная кислота, 30 %- я — 1 мл

Вода — До 100 мл

Под ажурные, прорезные пластины кости в изделиях обычно подкладывают цветную фольгу, слюду, ткань или бумагу. Эти подкладки в просветах пластин кости ветшают, выцветают и практически всегда подлежат замене или дублированию.

Металлическая фольга (обычно мелкая) утрачивает лак (окрашенная желатина), лужение или серебрение. После очистки фольги от загрязнений и остатков разрушенного лака и выравнивания на нее наносят новый слой лакового цветного покрытия. Обычно встречается фольга, окрашенная в золотисто-желтый, зеленый, синий и красный цвет различных оттенков. Для получения лака в 20%-й теплый водный раствор желатины прибавляют по каплям (до достижения желаемой окраски в тонком слое) концентрированный раствор прямого или кислотного красителя. Теплый раствор наносят кистью на фольгу и задубливают поверхностной обработкой 10%-м водным раствором таннина или в парах формальдегида в течение нескольких часов. Обработка желатинового слоя парами формальдегида приводит к значительной хрупкости пленки.

Цветные лаки для фольги могут быть получены на основе копалового лака, к которому добавляют предварительно приготовленный спиртовый раствор красителя.

При необходимости сохранить шелушащуюся лаковую пленку реставраторы сталкиваются со значительными трудностями высокая степень задубленности меняет поверхностные свойства желатиновой пленки, она плохо смачивается водными и спиртовыми растворами, что затрудняет подбор клеев. В ряде случаев удается воссоздать лаковую поверхность орошением и укладкой чешуек желатиновой пленки спиртовыми растворами ПВБ или полиамида.

Главная » Инструменты » Инструмент для поделок из кости. Уроки прикладной некромантии или очистка кости для резьбы. Средства для отбеливания кости